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돌아올 폴라우터를 기다리며

어느덧 2026년 새해가 밝았습니다. 새로운 2026년에는 또 어떤 시계들이 발매되어 저희를 기쁘게 해 줄지 굉장히 기대가 되는데요. 사실 저는 오래 전부터 기다리고 있는 신작이 하나 있습니다. 바로 위 사진에서 멋진 포즈를 취하고 있는 유니버설 제네바 폴라우터(Polerouter)의 새로운 복각 버전입니다. 유니버설 제네바는 1894년 르 로끌에서 ‘유니버설 워치’라는 이름으로 설립해 본격적으로 사업을 시작하여, 1919년 사업장을 제네바로 옮기고 1936년에 와서는 유니버설 제네바로 이름을 바꾸게 됩니다. 그 후 1936년 트라이-컴팩스를, 1954년엔 폴라우터를 발매하며 전성기를 상징하는 굵직한 아이콘들을 남겼고, 무브먼트 측면에서도 1955년 마이크로 로터를 장착한 오토매틱 무브먼트인 cal.215를 개발하여 시계사에도 작지 않은 족적을 남겼습니다. (출처: https://www.reddit.com/r/VintageWatches/comments/125ip5f/c_1956_universal_gen%C3%A8ve_polerouter_patent_pending/)재미있는 사실은 cal.215의 개발 시점보다 1년 빠른 1954년에 최초로 마이크로 로터 무브먼트를 개발했던 뷰렌(Buren)사에서 유니버설 제네바를 특허권 침해로 고소했는데, 그 소송에서 유니버설 제네바가 패소하면서 로터 뒷 쪽에 위 사진처럼 ‘Patented Rights Pending(특허권 계류 중)’이라는 낙인을 찍어야 했다는 점입니다. 하지만 유니버설 제네바는 1958년에 독자적인 특허를 인정받으며 뷰렌과 함께 마이크로 로터 무브먼트의 강자로 자리잡게 됩니다.그러나 찬란했던 과거를 이어가지 못하고 몰락했던 대부분의 시계 브랜드가 그렇듯, 유니버설 제네바는 쿼츠 파동에 큰 타격을 입고 90년대에 홍콩의 지주회사인 Stelux에 팔려가게 되면서 그 매력들을 하나 둘씩 잃게 됩니다. 그 후 2010년대 내내 몇 년에 한 번씩은 대형 시계 기업이나 부유한 수집가 그룹이 유니버설 제네바를 인수하여 부활시킬 것이라는 소문이 돌았지만 결국 아무 진전도 없었고 유니버설 제네바는 영원히 문을 닫을 것처럼 보였습니다. 그러던 지난 2023년, 브라이틀링이 오랜 기간 동안 잠들어있던 유니버설 제네바를 인수하면서 상황이 급격히 변하게 됩니다. 인수로부터 1년 후, 신생 유니버설 제네바는 과거 정식 계약을 맺어 시계를 공급했던 인연이 있는 스칸디나비아 항공(이하 SAS)의 북극항로 비행 70주년을 맞이하여 유니크 피스 폴라우터 트리뷰트 3점을 각각 발표했습니다. 이렇게 깜짝 이벤트로 팬들의 기대감을 한껏 고조시켰던 복각 버전의 폴라우터는 2026년 발매를 목표로 계속 개발 중이라고 합니다. 복각 버전에서도 계속해서 이어지고 있는 특유의 플루티드 형태로 입체감이 있는 이너 링과 그에 맞춰서 약간 짧은 느낌의 도핀 핸즈, 그리고 그 이너 링을 감싸며 뒷받침해주는 듯 적당한 두께의 베젤과 트위스티드 러그가 매력적인 케이스까지...빈티지 시계에 관심이 없는 사람이라도 매력을 느끼지 않을 수 없는 멋진 시계인데, 브라이틀링의 CEO인 조지 컨도 신생 유니버설 제네바의 기념비적인 첫 모델로 이 폴라우터의 복각 카드를 뽑은 것을 보면 시계 애호가들의 눈이 모두 비슷하구나 싶은 느낌도 듭니다. 젊은 시절의 제랄드 젠타 이런 멋진 디자인은 바로 그 유명한 제랄드 젠타의 손에서 탄생했습니다. ‘거장이라는 말이 아깝지 않은 천재 디자이너가 쓴 커리어의 제 1장.’이라는 표현이 손색없을 정도로, 23살의 제랄드 젠타는 자신의 첫 데뷔작을 높은 수준의 심미안과 감각으로 완성했습니다. 유명 시계 웹진인 호딩키의 에디터였던 Stephen Pulvirent은 본인이 처음 구매했던 빈티지 시계인 폴라우터의 디자인적 매력에 대해 ‘이 시계들은 복잡했지만 지나치게 복잡하지는 않았습니다.’라고 멋지게 표현했습니다. 저도 굉장히 공감이 가네요. 좋은 시계 디자인에는 항상 ‘절묘한 밸런스’라는 부분이 빠지지 않는 것 같습니다. 하지만 폴라우터가 시계 팬들 사이에서 ‘최고의 빈티지 입문용 시계’로 뽑히는 이유는 단지 디자인뿐만은 아닙니다. 이 시계는 앞서 언급했던 SAS가 1954년 코펜하겐과 LA를 연결하는 북극항로를 최초로 개설하면서, 극지 비행을 위해서 자기와 온도 변화에 강한 단단하고 실용적인 파일럿 워치를 목표로 제작이 되었습니다. 특히나 앞서 언급했던 이너 링이 큰 역할을 하는데, 글라스에 딱 부착되어 곡선형의 다이얼과 함께 이중으로 시계를 밀봉하는 기능을 했고, 이 기능은 1953년에 외부 요인으로 인한 손상을 방지하는 실용성을 인정받아 특허를 받기도 했습니다. 역시 천재의 디자인은 기능적인 부분도 놓치지 않는군요. 이런 태생적인 이유로 폴라우터는 비교적 튼튼한 만듦새를 가지고 있었고, 오랜 시간이 지난 지금도 다른 ‘우아한’ 빈티지 시계들에 비해서 상태가 좋은 매물과 파츠들이 많이 남아있게 됩니다. 만약 시계가 고장이 난다고 해도 파츠 수급이 가능해 수리할 수 있다라는 점은 폴라우터 팬들에게는 그나마 다행인 부분이네요. (출처: https://universalgenevepolerouter.com/repairing-a-worn-microtor-from-calibers-215-218-68-69/)고질적인 문제인 로터의 축 이탈과 그로 인해 케이스백에 남은 원형의 상처(출처: https://universalgenevepolerouter.com/repairing-a-worn-microtor-from-calibers-215-218-68-69/) 하지만 아무리 튼튼하게 만들어졌다고 해도 폴라우터는 생산된 지 60년이 넘어가는 빈티지 시계입니다. 특히나 폴라우터 팬들 사이에서 악명 높은 마이크로 로터와 연결된 진동추(oscillating weight) 연결부의 마모로 인한 로터 축 뒤틀림과 그로 인한 무브먼트 내부의 오염 및 로터 효율 저하는 빈티지 입문자들에겐 큰 장벽이라고 할 수 있습니다. 이런 결함은 실제로 시계를 열어서 무브먼트를 직접 보지 않거나 로터가 돌아가는 소리를 자세히 듣지 않는다면 절대 알 수 없기 때문에, 온라인 거래가 주를 이루는 요즘의 빈티지 시계 시장에서는 더더욱 주의해야 하는 부분입니다. 물론 현 시점에서 저 부품을 구하는 것이 크게 어려운 일은 아니라고 하지만, 이런 건 빈티지 시계를 오래 다뤄본 ‘찐팬‘들에게나 익숙한 일이지 저와 대부분의 여러분 같이 ‘폴라우터로 빈티지 시계에 입문해보겠어!’라는 야심찬 꿈을 가지고 이베이나 뒤적이는 초보들에게는 언제나 스트레스일 수 밖에 없습니다. 국내의 빈티지 시계 시장이 아직은 성숙화가 되어있지 않다는 점이 뼈저리게 아픈 순간이죠. (출처: https://universalgenevepolerouter.com/the-polerouter-buyers-guide/)(출처: https://universalgenevepolerouter.com/the-broad-arrow-polerouters/) 거기에 인기가 많았던 폴라우터답게 무려 1000종(!)이 넘는 폴라우터가 생산되었었고, 그 중에서 이너 링과 트위스티드 러그로 대표되는 ‘일반적인’ 폴라우터만 찾는다고 해도, 그 종류는 무궁무진합니다. ‘브로드 애로우 핸즈’를 가진 폴라우터(희귀한 모델이기에 굉장히 고가입니다.)도 있고, 다이얼도 모두 비슷해 보이지만 12시 쪽의 로고가 초기형 모델과 후기형 모델의 디자인이 다르고, 무브먼트도 초기형은 cal.138 범퍼 무브먼트를 쓰고, 1955년부터는 마이크로 로터를 장착한 cal.215 계열을 사용하는 등 정확한 분류가 정말 굉장히 어렵습니다. 다행히 Adam Hambly라는 폴라우터에 진심인 팬이 만든 사이트에서 현존하는 폴라우터의 레퍼런스들을 정리하여 정보를 제공하고는 있지만, 제보 받은 사진과 다른 폴라우터 팬들의 협력으로 레퍼런스를 정리하고 있는 실정이라, 공신력이 높은 정보들은 아닙니다. 그래서 사이트를 눈이 빠져라 살펴봐도 ‘그래서 내가 보고 있는 매물은 레퍼런스가 뭐야?’하는 경우가 더 많죠.(출처: https://www.analogshift.com/products/as03016-universal-geneve-polerouter?srsltid=AfmBOopovGNAJtNZeaVjjcIxasrq--M1P7bEI90GO7WLDsmHradTzByC) 그런데다가 코로나를 거치면서 많은 사람들이 시계 취미를 가지게 되고, 그 중 일부 팬들의 취향이 점차 깊어지면서 빈티지 시계들을 찾기 시작하며 슬그머니 우상향하고 있던 빈티지 폴라우터의 가격은 브라이틀링이 유니버설 제네바를 인수한 후, CEO인 조지 컨이 ‘우리는 유니버설 제네바를 브라이틀링보다 훨씬 높은 가치를 지닌 브랜드로 포지셔닝할 예정이며, 단순한 3핸즈 스틸 워치의 경우 15,000 스위스프랑부터 시작할 것으로 예상한다.’고 말한 인터뷰와 함께 상한가를 치기 시작합니다. 더 이상 옛날처럼 ‘가성비 좋게 마이크로 로터를 경험할 수 있는 빈티지 시계’로 접근하기 어려운 가격대가 되어버린 건데요. 이렇게 폴라우터가 돈이 된다는 소식이 널리 퍼지면서 사설에서 리피니싱한 다이얼을 원래 다이얼인 양 장착한다거나, 핸즈를 다른 폴라우터에서 빼서 이식해놓는 식으로 교묘하게 부품이 교체된 시계(일명 프랭큰)들이 시장에 더욱 많이 나오게 됩니다.(출처: https://universalgenevepolerouter.com/galleries/frankens/) 예시로 몇몇 개체를 살펴보자면, 위처럼 ref.20363에 아예 쓰인 적이 없는 바톤 핸즈를 장착해놓은 프랭큰 시계는 애교 수준이고, (출처: https://universalgenevepolerouter.com/galleries/frankens/) 위 사진은 ref.20368 혹은 ref.204610 케이스에 한참 뒤에 나왔던 ref.869113 다이얼이 올라가 있네요. 다이얼의 섹터 디테일에서 세로줄은 없고 가로줄만 있는 것이 후반기에 생성된 폴라우터 다이얼의 특징인데, 케이스는 후반기에 쓰인 모양이 아니기 때문에 역시 프랭큰 시계입니다. (출처: https://universalgenevepolerouter.com/galleries/reprinted-dials/)(출처: https://universalgenevepolerouter.com/galleries/reprinted-dials/) 이제 보여드릴 개체들은 리프린트된 다이얼들인데 첫 번째 사진은 다이얼에 원래 쓰여있던 글귀를 지우고 덮어서 쓰는 이른바 ‘다이얼 클리닝’ 작업을 했는지 다이얼 표면에 뭔가가 벗겨져있는 듯한 흔적이 남아있고, 두 번째 사진의 다이얼 6시 방향에는 론진에서나 보일 법한 아주 고풍스러운 필기체의 ‘Automatic’ 글귀가 힘차게 쓰여있네요. 역시나 정식 다이얼이 아닌 누군가 임의로 수정해놓은 다이얼 디테일입니다. 위에 보여드린 예시들은 그나마 어설픈 부분들이 있어서 쉽게 프랭큰 여부를 알 수 있다고는 하지만, 결국 이런 디테일까지도 비슷하게 따라 해놓은 개체가 있다면, 60년이라는 세월까지 더해져 있기 때문에 구분이 쉽지 않을 것 같습니다. 거기에 예전에 비해 가격도 많이 올라버린 상태라 ‘실수하더라도 한번 사보자!’ 하는 모험정신도 쉽게 들지 않더군요.2024년 공개한 폴라우터 SAS 트리뷰트제가 올해 9월에 발매 예정이라는 폴라우터 복각 모델을 오매불망 기다리고 있는 이유는 이런 이슈들 때문입니다. 앞서 짧게 소개했던 SAS 북극항로 개척 70주년 기념 트리뷰트 모델 이후, 거의 20개월이나 지난 후에 일반판 판매가 시작되는 셈인데, 저는 일반판 폴라우터가 이렇게 오랜 기간 동안 개발되고 있는 이유가 새로운 폴라우터에 쓰일 무브먼트를 개발하고 있기 때문이 아닐까 추측해봅니다. 실제로 위 사진의 트리뷰트 모델들은 유니버설 제네바의 빈티지 NOS 무브먼트, cal.1-69를 사용했었지만, 앞으로 생산될 수많은 폴라우터에 NOS 무브먼트를 넣어줄 수는 없는 노릇이니까요. 그렇다고 15,000 스위스프랑, 현재 환율로 대략 2,750 만원 정도하는 스테인리스 스틸 재질의 쓰리 핸즈 타임온리 시계에 일반적인 ETA 사나 라쥬페레 사에서 만들어 파는 풀 로터 무브먼트를 넣어버려서 팬들을 기만하는 무리수를 두진 않겠죠? 무조건 폴라우터의, 더 나아가 유니버설 제네바의 시그니쳐라고 할 수 있는 마이크로 로터 오토매틱 무브먼트를 인하우스로 직접 만들거나, 인하우스 생산이 여의치 않더라도 외부에서 적당한 에보슈 무브먼트를 구매해 데코레이션을 해서 넣어줄 것 같습니다. (출처: https://www.fratellowatches.com/tbt-universal-geneve-polerouter-review/) 제가 앞서 이런저런 불평을 해봤지만 빈티지 폴라우터의 가치는 전설 그 자체인 제랄드 젠타의 디자인과 북극항로의 낭만, 그리고 마이크로 로터의 기술력이 만난 빈티지 시계의 정석이라는 큰 의미들이 건재하는 이상 오랜 기간 동안 지속될 것 같습니다. 다만 올해 발매될 복각 모델은 폴라우터를 너무 사랑하지만, 빈티지 시계는 꺼려지는 시계 팬들에게 또 다른 좋은 선택지가 될 수도 있겠다는 생각 역시 듭니다. 결국 브라이틀링이 해석해 내놓을 복각 폴라우터의 실물은 어떨지, 어떤 스펙으로 발매될지, 조만간 찾아올 가을을 손 꼽아 기다려봐야겠습니다.

스위스 워치메이킹에 대한 헌사

FABIAN PELLET파비앙 펠렛https://www.fabianpellet.com/워치메이킹의 성지인 스위스, 그중에서도 여러 워치메이커들을 배출한 발레 드 주를 떠나 가족을 위해 일본에 정착한 스위스인이 있다. 무엇보다 그는 브레게의 그랜드 컴플리케이션 부서 워치메이커, 발레 드 주 기술 학교(École Technique de la Vallée de Joux) 교사라는 탄탄한 커리어를 뒤로 하고 일본에 왔다.일본으로 넘어와서 독립 시계제작자가 되었다. 그 이유가 궁금하다.이유는 굉장히 간단하다. 아내가 일본인이기 때문이다. 발레 드 주에서 아내와 살다가, 아들이 태어나면서 아내의 가족 곁으로 가까이 가고 싶단 생각을 했다. 커리어 면으로 보면 좋은 선택은 아니었다. 하지만 일본으로 이주한 것은 정말 좋은 선택이었다고 생각한다. 여러 좋은 사람들을 만났기 때문이다. 스위스와 비교했을 때 일본에서 워치메이킹을 하면서 느낀 점이 있나.공방을 세팅하는 것이 너무 힘들었다. 처음에는 케이스나 다이얼은 물론 워치메이커 벤치를 만드는 곳까지 찾아볼 수 없었다. 그리고 일본의 전압은 100V다. 스위스는 230V라서 내가 가지고 있던 도구들도 제대로 사용할 수 없었다. 좋은 점은 앞서 말했듯 사람들이다. 내가 어려움을 겪을 때마다 주변에서 많이 도와줬다. 그리고 일본에 있다는 사실이 브랜드를 론칭할 때 이점으로 작용했다고도 생각한다. 도쿄에 있는 스위스 워치메이커라니, 독특하지 않나.라운딩머신일본에 넘어와서도 사용하는 도구들 중 가장 아끼는 도구가 있나.워치메이커들은 어찌 보면 시계보다도 도구에 더 많은 애정을 준다. 가장 아끼는 것은 증조부가 사용하던 라운딩 머신이다. 이 머신은 르 에센셜 프로토타입과 초기 모델의 기어작업에 사용했었다. 그리고 샤블랭 70 선반도 애지중지하는 도구다. 샤블랭 70은 내 공방의 뼈대 같은 존재다.파비앙 펠렛 르 에센셜시계의 이름을 르 에센셜로 지은 이유가 궁금하다.말 그대로 군더더기 없이 기본이 완벽한 시계를 만들고 싶었다. 그리고 과거 훌륭한 워치메이커들과 그들의 작품에 헌사를 바치며 그 예술을 이어가는 것이 목표다. 예를 들면 각지고 미러 폴리시드 가공한 유격 없는 나사, 프리스프렁 밸런스 휠과 브레게 오버코일 헤어스프링, 나무로 가공한 코트 드 제네브, 과거의 키 와인딩 무브먼트를 연상시키는 다이얼 쪽의 와인딩 메커니즘 등이 있다. 르 에센셜은 전통적인 워치메이킹의 기본기에 충실한 시계다.르 에센셜의 무브먼트 브릿지 디자인이 알버트 H. 포터의 데탕트 크로노미터 포켓 워치와 닮은 것 같다. 포터의 포켓 워치에서 일부 디자인적 영감을 받은 것은 맞다. 나는 곡선이 강조되면서 메인플레이트와 기어를 최대한 노출시키는 브릿지를 원했기 때문이다. 하지만 디자인 이외의 다른 부분은 내가 직접 계산하고 설계한 것이다. 예시로 르 에센셜에서는 무브먼트를 케이스에 고정하는 케이싱 스크류를 찾아볼 수 없다. 군더더기 없는 시계를 감상하는 데 있어 케이싱 스크류가 방해된다고 생각해 최대한 숨겼다. 그리고 이스케이프먼트 휠 브릿지는 1950년대 르로끌의 크로노미터 무브먼트에서 아이디어를 얻었다. 당시 제니스 135나 푸조 260 같은 무브먼트를 보면 거대한 밸런스 휠 아래에 아주 작은 이스케이프먼트 휠과 그걸 고정하는 브릿지를 배치한다. 마지막으로 밸런스 휠은 마린 크로노미터의 바이메탈 밸런스 휠에서 영감을 받아 림 중간을 끊어놓았다. 원래는 평범한 모양이었지만, 내 멘토 프랑수아 에라르가 “대량 생산된 밸런스 휠과 크게 다를 것 없어 보인다”라고 언급해서 3개월의 노력 끝에 변경했다.처음엔 피니싱이 눈에 먼저 들어왔는데, 얘기를 들어보니 설계 면에서 정말 많은 고민을 하고 만든 것이 느껴진다. 그런데 요즘의 트렌드는 피니싱이지 않나. 이 유행에 대해서 어떻게 생각하나.워치메이킹은 여러 분야가 결합된 작업이다. 피니싱도 그중 하나다. 반대로 말하면 피니싱을 잘한다고 해서 완전한 워치메이커가 되는 것은 아니다. 근본적으로 피니싱은 무브먼트의 설계에서부터 쌓아 올린 정성의 마지막 표현이어야 한다고 생각한다. ‘독립 시계제작자’란 타이틀은 설계, 제작, 조정, 피니싱까지 모든 역량을 갖춰야만 한다. 마지막으로 독립 제작자의 길을 걷게 된 이유가 궁금하다. 지금까지 걸어왔던 길과는 또 다른 도전 아닌가.시계를 만들기 시작한 건 일종의 좌절감 때문이었다. 메이저 브랜드의 프로젝트에 참가할 때마다 설계와 구성 면에서 개선할 여지가 계속 눈에 들어왔다. 하지만 메이저 브랜드에서는 개인이 중간에 개입해 바꾸는 것은 사실상 불가능하다. 그리고 ‘나보다 오래 살아남을 물건’을 직접 만든다는 아이디어가 얼마나 매력적인가. 그래서 브랜드의 이름을 내 이름으로 하기로 마음먹었다. 내 시계는 내가 사라지고 나서도 우리 가족들과 고객들의 손목에서 가끔이라도 움직였으면 한다.

열악한 환경에서 나오는 일본만의 감성

NAYUTA SHINOHARA나유타 시노하라https://masaspastime.com/‘마사의 취미(Masa’s Pastime)’라는 이름의 작은 공방은 본래 나카지마 마사가 앤틱 시계를 복원하는 공간이었다. 그런 공방에 젊은 청년 나유타 시노하라가 합류했다. 그의 합류로 완성된 나카지마 마사의 팀은 복원과 수리를 잠시 멈추고, 시계 취미의 종착지라 할 수 있는 제작에 도전한다.한국에서는 사실 나유타 시노하라가 많이 알려지지는 않았다. 자기 소개를 부탁해도 될까.소개를 하게 되어서 영광이다. 나는 히코미즈노 주얼리 대학에서 시계 제작을 배우고, 재학 중에 발터 랑에 워치메이킹 엑설런스 어워드 2020에서 일본인 최초로 금상을 수상했다. 이후 2021년 Masa’s Pastime에 합류했다.공방의 규모가 생각보다 커서 놀랐다. 앤틱 시계를 복원하고 수리하는 곳에서 어쩌다 시계 제작에 뛰어들었는지 궁금하다.사실 이건 순서가 반대다. 9명의 팀원 모두 시계를 만들고 싶어서 모였는데, 시계를 만들 수 있는 수준까지 올라오니 복원과 수리 의뢰가 너무 많이 들어왔다. 그래서 지금은 시계를 만드는 데 집중하고 있다.보통은 이렇게 팀이 많다고 해서 브랜드를 따로 가져가진 않는데 Masa’s Pastime은 MP 시리즈와 나유타 시노하라 컬렉션으로 구분되어 있다. 굉장히 독특하다.두 컬렉션은 누가 디자인하고 감독하냐의 차이다. MP 시리즈는 Masa’s Pastime의 사장인 나카지마 마사 씨가, 나유타 시노하라 컬렉션은 이름처럼 내가 담당한다. 같은 곳에서 제작하지만 다른 브랜드인 만큼 두 컬렉션은 디자인 코드는 물론 부품까지 전혀 공유하지 않는다.무브먼트를 새롭게 하나 만드는 것도 어려운 일인데, 브랜드까지 이원화하면서 전혀 다른 디자인, 부품, 무브먼트를 사용하다니 대단하다.우리처럼 작은 공방에서는 안하는 방식이긴 하다. 원래 한 컬렉션을 먼저 제작 중이었는데 다른 디자인을 가진 라인업을 만들자는 얘기가 나와서 도전한 것이다. 디자인이 다르면 거기에 맞게 새로운 무브먼트도 필요하지 않겠나. 앞으로도 계속 이렇게 갈 생각이다.나유타 시노하라 모델 A나유타 시노하라 컬렉션에 대해서 설명해줄 수 있나.시계를 복원하고 수리하는 곳이다보니 오래된 회중 시계에서 영감을 많이 받았다. 섹터 다이얼도 거기서 이어지는 포인트다. 브릿지 디자인은 대칭적인 요소에 집중했다. 발터 랑에 워치메이킹 어워드를 수상한 시계는 정면이 대칭인데, 이번엔 후면에서 구현해보았다. 이외에도 밸런스 휠 소재로 알루미늄 합금인 알보론을 사용했다. 기존 베릴륨 합금의 밸런스 휠보다 가벼워서 무게추를 8개까지 늘려도 무게 면에서 손해를 보지 않는다. 대신 강도가 높지 않고 잘 휘는 문제가 있는데, 손이 닿지 않는 부분인 밸런스 휠로 사용하면 장점만 있을 것이라고 판단했다.MP시리즈 소코쿠한 인터뷰에서 일본의 미를 부담되게 표현하면 ‘기념품 시계’로 전락할 것을 우려해 조심하고 있다는 내용을 봤는데, 어떤 요소로 일본의 미를 부담되지 않게 표현했는지가 궁금하다.고객들이 그렇게 느끼게끔 의도하고 만들고 있다. 일본의 미를 예를 들면 모델 B의 경우 다이얼 표면에 와시(화지, 일본식 종이)의 느낌을 내기 위해 노력했다. 소코쿠는 다이얼에 일본의 전통적인 문양에서 영감을 받은 패턴을 인그레이빙했다. 이런 요소들이 한눈에 ‘일본적이다’라는 느낌을 주는 것보단, 시계를 천천히 봤을 때 알아챌 수준으로 과하지 않게 넣고 있다.Masa’s Pastime에서 나오는 시계들은 쓰리 핸즈 드레스 워치만 생산하고 있다. 혹시 앞으로도 계속 심플한 시계들을 만들건지, 아니면 꼭 도전하고 싶은 컴플리케이션이 있나?이 질문을 받았을 때, 나카지마 마사와 내 대답이 정확히 같았다. 언제일지는 모르겠지만 미닛 리피터에 꼭 도전해 보고 싶다. 이와는 별개로 지금 열심히 개발 중인 다른 것도 있다. 당장은 공개할 순 없지만 심플한 시계만 만들 생각은 없다.마지막으로 이번에 만나본 모든 이들에게 물어보고 있는 질문이다. 일본의 독립 시계제작자들이 가지는 강점과 약점은 무엇인가.인프라가 역시 가장 큰 약점이다. 유럽, 특히 스위스는 정말 많은 서플라이어가 있고 그들끼리도 서로 도움을 줄 수 있는 구조가 너무 잘 되어있다. 반면 일본은 소수의 거대 기업을 중심으로 움직이다보니 독립 시계제작자들이 도움을 받을 수 있는 서플라이어를 찾아보기 힘들다. 그만큼 외부에 의존하지 않다보니 직접 많은 것을 만들어야만 한다. 대신 그런 과정에서 일본의 감성이 나오는 것이 강점인 것 같다.

'내 손목에 올리고 싶은 시계를 만든다'

NAOYA HIDA나오야 히다https://naoyahidawatch.com/시계 업계에서 세일즈맨이자 마케터로 30년을 보낸 그는 2018년 자신의 이름을 딴 브랜드 나오야 히다 앤 코를 설립했다. 디자인 하나로 전 세계 컬렉터들의 이목을 집중시킨 나오야 히다 앤 코의 시계에는 유명 워치메이커도, 백지에서 창조한 무브먼트도, 특별한 피니싱과 컴플리케이션도 없지만 ‘내 손목에 올리고 싶은 시계를 만든다’라는 단순하면서도 모두가 공감할 수 있는 철학이 숨어있다.시계 업계에서 일한 경력이 굉장히 길다. 그런데도 커리어를 버리고 시계 브랜드를 직접 만든 계기가 궁금하다.예전에 담당했던 브랜드의 일본 로컬 한정판을 담당해서 만들 수 있는 기회가 있었다. 그때 내 의견이 전부 반영되지 못해 불만이 있었다. 이를 계기로 내가 하고 싶은 것을 하기 위해선 나만의 브랜드가 필요하다고 느꼈다.한 인터뷰에서 프랑수아 폴 주른의 영향을 많이 받았다고 언급했다. 어떤 부분에서 영감을 받았나.F.P. 주른에서 일할 때, 워치메이킹도 워치메이킹이지만 프랑수아 폴 주른이 제작과 운영, 경영을 모두 하는 부분이 인상 깊었다. 내가 나오야 히다 앤 코에서 제작을 담당하는 것은 아니기에 워치메이킹에 있어 영감을 받았다곤 말할 수 없지만 그 외 모든 부분을 많이 배웠다.나오야 히다 앤 코 타입 1D오랜 업계 경력만큼 유행의 흐름에 대해 굉장히 민감할 것 같다. 요즘은 나오야 히다 앤 코의 시계처럼 심플하고 작은 드레스 워치가 독립 시계제작자들 사이에서 유행하지 않나. 이게 대형 시계 그룹으로까지 이어질 것 같나.메이저 브랜드들도 아마 이 흐름을 인지하고 있을 거라 생각한다. 실제로도 요즘은 다운사이징이 트렌드이기도 하고. 다만 그들은 시계 하나를 생산하기 위해 많은 것을 바꿔야 하기 때문에 독립 시계제작자들보단 움직임이 느리게 보일 순 있을 것 같다. 드레스 워치라는 장르가 매니아층이 확실하기도 해서 섣불리 도전하기 어렵기도 하고. 장기적으로는 매스티지 브랜드들까지 다운사이징 트렌드가 이어질 것 같긴 하다.독립 시계제작자들과 독립 브랜드의 다른 유행으로는 피니싱을 강조한 인하우스 무브먼트가 있다. 요즘은 핸드 피니싱을 강조하는 이들이 많다. 나오야 히다 앤 코의 방향성은 조금 다른 것 같다. 우리도 언젠가는 완벽한 피니싱을 곁들인 시계를 만들고 싶다. 하지만 아직까지는 내가 만들고 싶고, 남들에게 보여주고 싶은 디자인을 만드는 것이 먼저다. 젊은 워치메이커들이 피니싱에 매력을 느끼는 것은 충분히 이해하지만 시계는 일단 아름다워야 한다. 그래서 우리는 전체적인 디자인이나 핸드 인그레이빙 다이얼 같은 요소에 집중한다. 하지만 우린 무브먼트 와인딩 느낌만큼은 신경을 많이 쓴다. 수동 시계는 ‘손맛’이 중요하지 않나.나오야 히다 앤 코 타입 5A-1나오야 히다 앤 코의 시계를 보면 인덱스와 핸즈, 케이스 모양이 각기 다 다른데도 같은 브랜드의 시계라는 느낌이 바로 든다. 요즘은 핸즈나 케이스로 패밀리 룩을 만드려는 시도를 많이 하지 않나.가장 기분 좋은 말을 해줘서 고맙다. 신제품을 낼 때마다 각 시계의 개성을 살리면서 같은 브랜드라는 인상을 주려고 굉장히 많은 노력을 하고 있다. 개성을 살린 예시로는 타입 5A와 타입 5A-1을 들 수 있다. 둘은 인덱스를 제외하면 비슷한 시계지만 타입 5A에는 사파이어 글라스, 타입 5A-1에는 항공기 캐노피용 아크릴 글라스를 사용했다. 브레게 뉴머럴 인덱스가 아크릴 글라스의 왜곡에 더 어울린다고 판단했다. 그래서 실물을 보면 둘의 인상이 사진보다 차이가 많이 난다.타입 3 컬렉션의 문페이즈나오야 히다 앤 코 타입 6A나오야 히다 앤 코를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 컴플리케이션은 독특한 표정을 가진 문페이즈인데, 최근에는 퍼페추얼 캘린더로 본격적인 컴플리케이션에 도전장을 냈다. 퍼페추얼 캘린더로 시작한 이유가 있나.이건 타입 3가 문페이즈인 것과 동일한 이유다. 내가 그 컴플리케이션을 좋아해서 만들고 싶었기 때문이다. 나오야 히다 앤 코의 철학은 내가 착용하고 싶은 것을 만드는 것이다. 그리고 문페이즈 얘기가 나온 김에 더 말하자면, 문페이즈의 표정은 1970년 오사카 만국박람회의 태양의 탑에서 영감을 받았다.

오츠카(大塚)의 로 테크(Low-Tech)

JIRO KATAYAMA지로 카타야마https://otsuka-lotec.com/시계를 만들기 전까지 시계에 관심이 없던 사람이 SNS에서 가장 인기 있는 워치메이커가 되었다면 믿을 수 있겠는가. 그의 시계는 도쿄 ‘오츠카(大塚)’에 있는 ‘로 테크(Low-Tech)’라는 이름과 수수한 범용 무브먼트, 그리고 온 힘을 쏟아부은 디스플레이 모듈까지 근래 유행하는 독립 시계제작자들의 문법과는 거리가 멀었다.산업 디자이너에서 시작해 어쩌다 독립 시계제작자의 길을 걷게 되었는지가 궁금하다.지금도 마찬가지지만 독립 시계제작자라는 생각을 가져본 적은 없다. 다만 시계를 만들게 된 계기는 처음 선반을 샀을 때, 여기서 뭔가를 만들어 보자는 생각에서 시작됐다. 거기서 내가 만들 수 있는 가장 작은 것이 시계였다.공방과 도구에 대한 애정이 클 것 같다. 가장 아끼는 도구나 기계가 있는가.중형 선반을 하나 가지고 있는데, 핸들도 굉장히 독특하고 다른 여러 요소도 너무 마음에 들어서 구매했다. 나보다 약 열 살 정도 많은 기계인데 지금까지도 가장 아끼고 있다.오츠카 로텍의 시계도 그런 기계들을 연상시키는 것 같다. 그렇다. 특히 시계에 사용 중인 서체는 오래된 선반들에서 찾아볼 수 있다. 시계의 전체적인 디자인은 오래된 산업용 기기나, 일상생활에서 찾아볼 수 있는 옛날 기계들에서 영감을 받았다.본인의 시계 제작에 있어 영감을 준 인물이 있나.독일의 요르그 샤우어다. 본인의 이름을 걸고 만드는 시계들이 가진 인더스트리얼 디자인도 매력적이지만, 작업복을 입고 작업하는 것이 멋있었다. 보통의 워치메이커들은 하얀 가운을 입고 작업하지 않나.오츠카 로텍 No.9가장 최근에 발표한 No.9은 독특한 디자인에 점핑 아워, 투르비용, 아워 스트라이크까지 오츠카 로텍에서는 최초로 여러 기능을 넣은 시계였다. 그중 가장 만들기 어려웠던 기능은 무엇인가.몇 년 전부터 개발을 시작했지만, 그래도 실제 제품을 무브먼트부터 만드는 것은 처음이라 모든 부분이 힘들었다. 그중에서도 투르비용 설계가 가장 어려웠고 실제 제작도 힘들었다. 그래도 덕분에 독특한 무브먼트가 나와서 만족한다.오츠카 로텍은 모든 모델에 독특한 초 디스플레이를 사용한다. 그런데 사실 이 방식이 초를 명확하게 알 수 있는 방식은 아니지 않나. 의도가 궁금하다.No.9을 제외하면 오츠카 로텍의 컴플리케이션이 매 초마다 움직이는 역동적인 컴플리케이션이 아니다. 그래서 시계가 항상 움직이고 있다는 것을 표현하기 위해서 디스플레이를 추가했다. 개인적으로 투핸즈 시계들처럼 움직임이 보이지 않는 시계는 죽은 것 같아서 좋아하지 않는다.오츠카 로텍 No.6모듈의 완성도가 뛰어난 것도 공통된 특징인 것 같다. 특히 No.6의 레트로그레이드는 백래시가 전혀 없이 군더더기 없는 움직임이 인상적이다. 완성도 높은 모듈을 만드는 데 신경을 많이 쓰고 있다. 나는 시간을 표시하는 다양한 방식을 찾아보는 것에서 흥미를 느낀다. 그래서 내가 재미를 느끼는 디스플레이를 찾으면 그 모듈을 똑같이 만들어 보는 것으로 작업을 시작한다. 그리고 이를 개량하는 방식으로 제작이 이루어진다. 그런데 No.6는 레트로그레이드를 원하는 지점에 정확하게 멈추도록 만드는 것이 생각보다 너무 어려웠다. 때문에 정말 많은 고민 끝에 완성할 수 있었다.요즘 인기 있는 워치메이커들과는 결이 많이 다르다. 근래 유명해진 워치메이커들은 컴플리케이션보다는 심플 드레스 워치에 피니싱을 강조하는 편이지 않나.이 부분은 추구하는 방향성의 차이가 아닐까. 사람마다 다르겠지만, 앞서 말했듯 나는 시간을 표시하는 다양한 방법을 볼 때마다 놀랍고 이를 만드는 경험이 재밌다. 각자 제작자의 정체성을 쫓은 결과물이라고 생각한다.오츠카 로텍 No.5 카이(改)오츠카 로텍은 해외 팬들이 굉장히 많다. 지금은 온라인에서 일본 거주자에 한정해서 구매가 가능한데, 빠른 시일 내에 해외 팬들에게 문을 열 계획이 있나.비슷한 문의를 해외 팬들로부터 많이 받는다. 하지만 지금은 오츠카 로텍 단독 매장을 오픈해 방문하는 모든 사람들에게 실물을 보여주고 싶다. 지금은 실물을 보고 구매할 수 있는 상황이 아니지 않나. 해외 진출은 그 다음 단계다. 언제가 될지 모르겠지만 해외 팬들을 직접 만날 기회가 왔으면 좋겠다.

일본 독립 시계제작의 대부

바야흐로 독립 시계제작자의 전성시대다. SNS에서는 매일같이 새로운 시계가 등장하며, 이 때문인지 워치메이킹에 도전하는 이들도 예전과는 비교할 수 없을 정도로 많아지고 있다. 국내에서도 시계 문화가 몇 년 전보다 성숙해진 덕분인지 이들에 대한 관심이 증가하고 있다. 여기서 더 나아가, 시계를 ‘소비’하는 것에서 벗어나 ‘창작’에 도전하고자 하는 이들도 하나둘씩 보이고 있다. 단순한 한국산 시계가 아닌 자신만의 시계를 꿈꾸는 움직임이 태동하고 있는 것이다. 이러한 변화의 기점에서 일본의 생태계는 우리에게 가장 현실적인 참고점이 된다. 비록 가장 가까운 국가이지만 그들이 쌓아온 시계 문화의 깊이는 결코 가볍지 않다. 그들은 스위스의 문법을 따르지 않고도 세계 무대에서 자신들의 존재 가치를 스스로 증명해왔다. 과연 그들은 스위스보다 척박한 인프라를 어떻게 극복하고 자신들만의 색을 찾았을까. 일본에서 활동하는 다섯 명의 인물을 직접 만나 그 답을 구했다.HAJIME ASAOKA하지메 아사오카http://www.hajimeasaoka.com/독립 시계제작자에 조금이라도 관심을 가진 이들 중 하지메 아사오카를 모르는 이는 단언컨대 없다. 일본인 최초의 손목시계용 인하우스 투르비용 제작자, AHCI에 입성한 두 번째 일본인, 그리고 쿠로노 도쿄로 독립 시계제작자의 서브 브랜드 붐을 이끈 것까지 널리 알려져 있다.몽트르 아 탁오늘 착용한 시계에 대해 설명해줄 수 있나.오늘 착용한 시계는 시각 장애인을 위한 시계 몽트르 아 탁(Montre à Tact)이다. 핸즈가 튀어나와 있어 만져보는 것으로 시간을 알 수 있다. 그리고 잘못 만져서 핸즈가 뒤틀리는 걸 방지하기 위해 핸즈 안쪽에 서스펜션을 넣었다. 그래서 핸즈를 잘못 돌리더라도 손을 잠시 떼고 만지면 원래 시간을 알 수 있다.산업 디자이너에서 독립 시계제작자의 길을 걷게 된 계기가 궁금하다.원래는 광고업이 본업이었는데, 1996년에 잠시 시계 디자인을 한 적이 있다. 그때 디자인한 시계의 반응이 좋아 이후로도 디자인 요청을 받았다. 이를 계기로 시계 제작에도 관심을 갖게 되었다. 이후 조지 다니엘스의 워치메이킹을 읽으며 독학하던 중 2008년 리먼 사태로 인해 광고 일이 줄어들자 본격적으로 시계 제작에 뛰어들었다. 그 다음 해에 공개한 게 투르비용 #1이다.독학으로 배웠다니 대단하다. 제품의 구상이나 제작에 있어 영감을 준 사람이 있는가.보통 이런 질문을 하면 조지 다니엘스와 그의 책이라는 대답을 많이 들을 것이다. 앞서 말했듯 시계 제작에 있어 도움을 많이 받은 것은 맞지만 영감을 주었다기에는 디자인이 내가 추구하는 방향성과는 많이 달랐다. 오히려 올림푸스 카메라의 요시히사 마이타니라는 디자이너의 영향을 많이 받았다. 그의 에세이를 읽으며 여러 기능을 한 디자인 안에 넣기 위해 어떤 고민이 필요하고 얼마나 노력을 해야하는지를 느꼈다. 정확히는 디자인 자체보다 그의 사상과 철학에서 많은 영감을 받았다.요즘 유럽과 일본 양쪽에서 독립 시계제작자가 많이 나오고 있다. 일본의 독립 시계제작자로서 가지는 강점과 약점이 있나.겸손한 얘기로 들릴 수도 있겠지만 강점은 없다고 생각한다. 만들면 만들수록 스위스는 정말 모든 것이 월등하다고 느껴진다. 교육부터 공급업체까지 모든 인프라가 갖춰져 있다. 애초에 수백 년에 걸쳐 완성된 환경이고 물량과 자본도 일본이랑은 다르지 않나. 특히 다이얼 도장 기술은 확연히 다른 걸 체감한다. 국가 차원의 지원도 빼놓을 수 없다. 다만 같은 재료여도 프랑스 사람이 요리하면 프랑스 요리같은 느낌이, 이탈리아 사람이 요리하면 이탈리아 요리같은 느낌이 나오듯 시계에 드러나는 일본의 색이 차별점인 것 같다.한국인의 입장에서 보면 일본은 인프라가 매우 잘 갖춰진 편이라고 느껴져서 답변을 듣고 많이 놀랐다. 어찌 보면 더 척박한 환경에 있는 한국의 워치메이커들에게 조언을 부탁한다.나는 철도 모형을 좋아하는데 한국에는 철도 모형계에서 유명한 선진정밀이라는 회사가 있다. 일본의 매니아들은 물론 전 세계의 철도 모형 매니아들에게 인정을 받는 회사다. 이것처럼 한국 사람들도 정밀한 것을 만드는 것에 대해 타고난 재주가 있다. 관심만 가진다면 한국에서도 더 많은 워치메이커가 나올 것 같다.인스타그램에서 재미있는 글을 하나 봤다. 2번 기어 내각의 CNC의 결과물과 핸드 피니싱의 결과물을 비교했던 글인데, 본인은 CNC로 만든 것을 사용할 것이란 내용이었다. 요즘 독립 시계제작자들은 모든 부분을 손으로 피니싱하는 것이 유행이지 않나.프로젝트를 진행하면서 CNC와 핸드 피니싱 모두 사용하지만, 해당 게시물은 강도를 희생하면서까지 억지로 내각을 만들며 핸드 피니싱을 하진 않을 것이란 뜻이었다. 기계공학적으로 내각이 둥근 기어가 각진 기어보다 내구성이 좋다. 요즘의 핸드 피니싱 유행도 크게 동감하진 않는다. 중요한건 설계의 안정성과 디자인이다.쓰나미 밸런스 휠 스포크가 2개부터 4개까지 버전이 다양한 것도 설계를 최적화하는 과정에서 나온 것인가?당연히 밸런스 휠은 크고 가벼울 수록 좋다. 때문에 스포크가 2개인 것이 더 가볍고 공기 저항 면에서도 유리해 에너지 손실을 덜 받는다. 다만 쓰나미의 밸런스 휠 디자인에서 스포크를 4개로 늘리면 무게추를 더 설치할 수 있어 조정 난이도가 낮아진다. 아직까지도 스포크가 2개인 것이 가장 이상적이라고 생각하지만, 2개의 무게추로 오차를 조정하기엔 사실 굉장히 힘들다.타카노 샤토 누벨 크로노미터하지메 아사오카 브랜드가 앞으로 나아갈 방향성이 궁금하다.예전에는 시계 애호가들에게 고평가받는 시계를 만들고자 노력했다. 이제는 오늘 착용한 시계처럼 독특한 시도를 하면서 다른 독립 시계제작자들에게 고평가받는 시계를 만들고 싶다. 쿠로노 도쿄는 ‘하지메 아사오카’ 디자인 DNA를 합리적인 가격에 제공한다는 지금의 방향성을 유지할 것이다.한국에서도 쿠로노 도쿄의 인기가 매우 많다. 그런데 타카노의 인지도는 아직 높지 않다. 타카노를 소개해줄 수 있나.타카노를 잠깐 소개하자면, 완판되면 단종되는 쿠로노 도쿄와 달리 지속적인 디자인을 목표로 한다. 또한 타카노는 브장송 천문대 크로노미터 인증을 받기 위해 추가적인 노력을 들인다. 쿠로노 도쿄의 상위 브랜드라고 보면 될 것 같다.